Интеллектуальная мода — что это такое?

Интеллектуальная модаВ последние время модно быть умным: звезды пишут книги, а на выставки концептуального искусства выстраиваются целые очереди. Fashion-индустрия — не исключение: вещи «с идеей», формирующие концептуальную моду актуальны как никогда.

Одежда никогда не была просто одеждой. Во-первых, она всегда показывала социальный статус ее обладателя и говорила о человеке больше, чем он мог бы сказать о себе сам. В XX веке модные тенденции также часто формировались под влиянием важных изменений в обществе — будь то послевоенный период, создавший спрос на нью-лук, или недавний кризис, вознесший на пьедестал моды простоту, черный цвет и бюджетные марки. При этом до поры до времени главной функцией одежды — особенно после возникновения модной индустрии — была эстетическая, одежда провозглашалась прежде всего нарядом, украшением.

Концептуальная мода берет свое начало в 80-х, когда появившийся в Японии и Бельгии минимализм отказался от украшательства, зато сделал вещи идеологическими символами. Например, белая рубашка стала не так важна как базовый элемент гардероба, а превратилась в символ унисекса и равенства полов. Так уж получается — у вещи, навороченной рюшами, оборками и пышным кроем, места для интеллектуальной идеи часто не остается. А творения гениев минимализма подобны пьесе «В ожидании Годо» — простора для фантазии так много, что постоянно ищешь множество скрытых смыслов.

Но «идейную» одежду даже минимализмом не назовешь — хотя после эпохи диско творения Марджелы (англ. Martin Margiella), Демельмейстер (Ann Demeulemeester), Мияки (Issey Miyake) и Ямамото (Yohji Yamamoto) казались простыми и даже странными. При этом поначалу дизайнеры не давали даже намека на то, как интерпретировать их коллекции — так что, например, термин «деконструктивизм» по отношению к одежде Марджелы первыми употребили модные критики — и с тех пор эти вещи язык не повернется назвать по-другому.

В последнее время молодые дизайнеры участвуют в настоящей гонке за философским смыслом для своих коллекций: они наделяют свои вещи свойствами трансгендерности и разрабатывают идеи из самых разных областей знаний, например биологии и физики. Все хотят, чтобы их одежда стала культовой, а без концепции об этом остается только мечтать. Но многие из них забывают об остальных составляющих культовости: идея — это прекрасно, но еще лучше, если она будет подкреплена красотой и удобством.

Конечно, они так же очарованы симбиозом моды, философии и науки, но не забывают при этом о том, что одежду должен кто-то покупать и носить. В итоге у них получаются красивые вещи, в которые влюбляешься с первого взгляда благодаря крою или принту. А когда узнаешь, что каждая пуговица, каждый стежок и малейшее изменение оттенка в рисунке имеет отношение к чему-то более важному, чем просто мода, понимаешь — это любовь на всю жизнь.

Для тех, кто хочет узнать больше о дизайнерах интеллектуальной моды, ниже я привожу список тех, кого я смогла найти. Надеюсь со временем этот список будет пополняться, потому что тема действительно интересная и актуальная!

 

Йоджи Ямамото (Yohji Yamamoto)

Йоджи ЯмомотоОн стал одним из основателей направления «деконструктивизм» в дизайне одежды. Ямамото является сторонником концепции сотворчества потребителя в дизайне, создавая асимметричные незавершенные модели, которые можно трансформировать в процессе ношения.

Линия Yohji Yamamoto — история про уверенную в себе женщину, избегающую лжи о себе и украшательства. Год от года вид коллекции сильно меняется. Кажется, что разные сезоны объединяет лишь запутанный крой и пятна цвета на общем, черно-белом полотне.

В большом интервью, данном газете Asahi, модельер рассказал о том, как он создает одежду, и что для него является идеалом красоты. «Если человек посмотрит на то, что я создал, и не поймет мгновенно, что это дизайн Yamamoto, значит, моя идея не сработала», — объясняет маэстро свое стремление к экстравагантности, которое каждый раз заставляет удивляться даже самых искушенных профессионалов высокой моды.

Идея моды, согласно теории Yohji Yamamoto, отнюдь не заключается в создании элегантной одежды. Скорее, это попытка выразить то, что человек чувствует с помощью внешних выразительных средств. «Я могу создать настроение и ощущение. Ведь человек — это, прежде всего то, как он себя ощущает», — признается кутюрье.

Но сила Yohji Yamamoto в его непредсказуемости. Великий модельер не устает приятно удивлять публику и приковывать к себе всеобщее внимание от сезона к сезону, а его вещи появляются в гардеробе модников всего мира.

Рей КавакубоРей Кавакубо (Rei Kawakubo) — дизайнер, которому направление «интеллектуальной моды» обязано самим своим зарождением. Жакет с тремя рукавами, свитер, проеденный молью, сырые швы и мрачные цвета. Рей Кавакубо взорвала мир моды, как когда-то Марсель Дюшан — мир живописи на Армори-шоу в Нью-Йорке: прежде никто такого не видел и никто ничего не понял, но все остались очарованы.

Иссей Мияки (Issey Miyake)

Иссей МиякиВ 1976 году Мияке создал собственную концепцию моделирования, которую назвал «A Piece of Cloth» («Кусок ткани»). Она заключалась в идее, что обычный кусок ткани можно обмотать вокруг тела, сделать прорези, пришить рукава, и превращать его, таким образом, в разнообразную одежду. Такой наряд подойдет любому, независимо от фигуры, а также будет удобен при движении, создаст ощущение комфорта и свободы, – так считал Иссей. Любой сможет трансформировать эту одежду под свой индивидуальный вкус. Для Мияке и его концепции было очень важно сотворчество с потребителем: «Без изобретательности тех, кто будет ее носить, моя одежда — не одежда. В ней предусматривается простор для фантазии потребителя, который сможет понять ее по-своему». Иссей Мияке в своем творчестве смешал европейские, американские и национальные мотивы одежды, так получился его особый стиль.

Кристоф Коппенс (Christophe Coppens)

Кристоф КоппенсВ работах этого бельгийского дизайнера намешано гигантское количество сумасшедших идей. Его вещи — брошь с портретом Бритни Спирс, пародийные очки-авиаторы, платки с нотными записями оперы Гилберта и Салливана — похожи на продолжение экспериментов Энди Уорхола, только в моде. Но Кристоф не ограничивает себя только одеждой — как настоящий художник он делает инсталляции. А платки с точным воспроизведением оттенков закатов и рассветов и электронными часами на кайме напоминают их обладателям об относительности пространства и времени.

 

Фридрих Грей (Friedrich Gray)

Фридрих ГрейФридрих Грей — это герой урбанистической утопии, где господствует трансгендерность — говорит о своем бренде австралийский дизайнер Бен Поллит (Ben Pollit). Коллекции Поллита описывают путешествия альтер эго дизайнера по придуманному миру, где не существует полов. И его одежда соответственно тоже абсолютно бесполая. Свой мрачный имидж «Темного Лорда моды» австралиец долгое время подтверждал совершенно черными коллекциями, пока не выпустил вещи, которые вы видите перед собой — принты на этой одежде вдохновлены цветами планеты Гьеди Прайм из фильма Дэвида Линча «Дюна».

Хуссейн Чалаян (Hussein Chalayan)

Хуссейн ЧалаянБританская пресса называет его «алхимиком моды». Сам же он чувствует себя пришельцем не только на этой планете, но и тем более в мире моды. Для него куда важнее концепция и идея одежды, чем, как он говорит, «…возможность создать штаны, которые будут идеально сидеть на вашей попе». В его сложных вещах никогда не бывает симметрии и прямых линий, а каждое изделие – это результат сложных мыслей дизайнера в области антропологии, физики, биологии.

В разное время он делал свои версии трансформации одежды и демонстрировал их во всех подробностях на фэшн-шоу. Самая запоминающаяся — юбка Hussein Chalayan — она трансформируется в стол, за которым можно провести чайную церемонию.

Виктор и Рольф (Viktor & Rolf)

Виктор и РольфОснователи бренда Виктор Хорстинг и Рольф Снёрен за свою первую женскую коллекцию Hyères («Йер»), отличавшуюся скульптурностью линий, они получили три награды от Международного фестиваля моды и фотографии.

Самой  запоминающейся коллекцией была —Viktor & Rolf осень-зима 2010/2011. Коллекция называлась Babushka. На подиум вышла известная топ-модель 90-х Кристен МакМенам, облаченная в 12 слоев одежды. Вокруг нее расположились модели, облаченные в одни лишь боди. Дизайнеры снимали одежду с Кристен и тут же одевали в нее моделей нового поколения. Тем самым они продемонстрировали концепцию переемственности вещей от поколения к поколению.

Питер Пилотто (Peter Pilotto)  и Кристофер Де Вое (Christopher De Vos)

Питер ПилоттоДизайнеры бренда Peter Pilotto, часто говорят о неком «гардеробе для любопытных» — это метафора, олицетворяющая для дуэта путешествие в мир науки. Дисциплиной, послужившей вдохновением для их коллекций, стала микробиология. Выбор этой науки обусловлен любовью дизайнеров к природе и их интересом к тому, как в ней все устроено на микроуровне. Так что хаотичные абстрактные нарезки ткани в их платьях и удивительные по цветам принты пришли в моду из-под микроскопа.

 

Maison Martin Margiela (Мейсон Мартин Маржела)

Мейсон Мартин МаржелаПосле ухода Марджелы бренд вовсе не утратил свою концептуальность и даже наверстал упущенное за последние несколько лет. Конечно, это не та одежда, с которой начинал легендарный дизайнер — платья из консервных банок и украшения изо льда. Но в последних коллекциях явно видна игра с базовыми элементами, которой часто увлекался Мартин. Смысл деконструкции как раз в том, чтобы разобрать привычные вещи по кусочкам, а потом собрать их так, чтобы они перестали быть похожими на себя, но при этом остались одеждой.

Якинори Маэда

Якинори МаэдаЭтот дизайнер создал бренд Cosmic Wonder в 2000 году. На сегодняшний день марка является одним из самых впечатляющих явлений в области интеллектуальной моды. Арт-инсталляции, собственный журнал, модные коллекции — в основе всего, что делает Маэда заложена глубокая идея о свете.

Цель Cosmic Wonder – создать проводник света к человеку. Выполненные в светлых тонах коллекции излучают энергию и тепло. Играя с классикой и убирая границы стандартного кроя, Маэда дарит свободу движений. Ассиметричные платья дополнены нежным растительным орнаментом и аппликациями в виде кристаллов. Каждая деталь смотрится органично и вписываются в настроение ретро-романтизма и загадочности марки.

Нобухико Сато (Nobuhiko Satoh)

Набухико СатоГлавное в одежде этого японского дизайнера — отражение изменений, происходящих в обществе. Социальная обстановка меняется так быстро, что люди не успевают к ней адаптироваться и одежда LGB должна им в этом помочь. Поэтому Нобухико делает куртки с великим множеством карманов для всех производимых в мире гаджетов — от iPod до iPad.

 

Baum und Pferdgarten

Baum-und-PferdgartenНа первый взгляд в этой одежде нет ничего особенного — просто двухцветная блузка с оборкой на воротнике. Но девушки из датского дуэта Baum und Pferdgarten подвели под свой незатейливый дизайн довольно убедительную философскую основу. Одежда из их коллекций строится на идее дуализма: в ней всегда присутствуют два контрастных цвета и два противоположных пола. Например, типично мужская рубашка розового и сиреневого цветов с женственной деталью. Впрочем, эти противопоставления не касаются качества и красоты — эти две категории в работах Baum und Pferdgarten прекрасно сосуществуют. Стильная одежда и аксессуары выполняются из смесовых тканей с добавлением практичных искусственных волокон — они долговечны, приятны в носке и легки в уходе. Все вещи отшиваются на европейских фабриках.

Анна Демельмейстер (Ann Demeulemeester)

Анна Демельмейстер«Хотеть понравиться – значит потерять себя»,- однажды сказала Анн, и в этом основа всей ее философии. бельгийский дизайнер-авангардист, получившая широкую известность еще в 80-х годах и стоящая у истоков модного «деконструктивизма». Одна из представительниц «Антверпенской шестерки». Основательница бренда BVBA «32». На февраль 2013 года является членом Синдиката Высокой моды. В ноябре 2013-го покинула свой бренд. В ее творчестве присутствует множество разных «не» – она:

  • не сотрудничает с известными брендами (несмотря на многочисленные предложения);
  • не открывает фирменные бутики в столицах мод на знаменитых улицах, славящихся брендовыми магазинами;
  • не следует модным тенденциям;
  • не ориентируется на спрос, а сама создает его.

Любимые цвета модельера – это черный и белый. Про них она говорит, что это самые чистые цвета, цвета свободы и основа всего.

Ее эксперименты с одеждой не знают границ. Сложнейший крой, драпировки, ассиметричные силуэты,  многослойность, смещенные застежки, элементы стиля «унисекс» – основные особенности вещей, создающихся Анн. Кто-то называет ее коллекции мрачными, кто-то романтичными и потусторонними, но несомненно одно – они неповторимы (несмотря на то, что некоторые марки периодически пытаются копировать ее стиль).

Елена Макашова

Елена МакашоваВ 1999 году Елена создала марку «Ширпотреб» и это положило начало ее сотрудничества с Ириной Хакамада. В будущем они создадут новый бренд «ХакаМа».

Любимые образы Макашовой: путешественник, ремесленник, пчеловод, революционер, отставной военный, сантехник на шпильках и трогательный неудачник-ученый. Образностью она пользуется щедро и деликатно. Но даже в коллекциях, где есть сходные черты со спецодеждой, главное пространство оставлено не столько дизайнерской идее, сколько индивидуальности адресата каждой вещи. Ее мода — уютные трикотажные балахоны, брюки с рукавами, рубахи с сотней воротников, безалаберные комбинезоны, юбки неопределенной длины.  Вообщем, ее одежда состоит из сплошных НЕ: не сексуальная, не светская, не нарядная, не яркая, не заметная и даже не аккуратная. Единственное определение без частицы НЕ – стильная.

Нина Неретина и Донис Пупис (дуэт-NINA DONIS)

nina-donisНачиная с самой первой коллекции, Донис и Нина обращались к ярким цветам, но источники их вдохновения такие разные, что их невозможно структурировать: цветок мака (коллекция «Дурман»), Юрий Гагарин («Юра»), спецодежда, искусство, русский авангард. В тоже время во всем, что они делают, ощущается стиль, подчерк и исключительность.

В марте 2003 года журнал I-D совместно с немецким издательством Tashen выпустили книгу, в которой включили их имена в список 150 самых влиятельных дизайнеров нашего времени.

Джуниа Ватанабе (Junya Watanabe)

Джуниа ВатанабеПервоначально стиль Ватанабе напоминал работу его наставника Кавакубо – смесь ярких и темных цветов, прихотливо расположенные или перевернутые карманы, опущенные плечи, супер-длинные рукава, однако, в его моделях слоистость, текстуры и цвета более выражены. Обозреватели моды определяют стиль Джуниа Ватанабе как «техно-кутюр», так как конструкции его моделей зачастую очень необычны и сложны.

Первоначально Ватанабе специализировался только на женской одежде, но к сезону весна-лета 2002 г. он подготовил и мужскую коллекцию. Все коллекции японского дизайнера выходят под маркой Junya Watanabe Comme des Garcons.

В последнее время Ватанабе сотрудничает со многими производителями массовой одежды — спортивной и кежуал: Levi’s, Fred Perry, Moncler, Lacoste, Converse и др.

Тао Курихара (Tao Kurihara)

Тао КурихараВыпускница знаменитого колледжа St. Martins, Тао Курихара в 1997 году начала карьеру ассистенткой дизайнера Джуниа Ватанабе. Просто послал резюме боготворимой ею хозяйке Comme des Garçons Рэй Кавакубо и получила работу, о которой не смела и мечтать.

Проработав восемь лет в Токио под крылом Ватанабе, который в свою очередь в течение десяти лет был ассистентом Кавакубо, осенью 2005 года Тао представила собственную коллекцию под собственным именем. К этому времени она отвечала за коммерческую линию Comme des Garcons Tricot. Теперь уже каждый сезон, концентрируясь на одной какой-либо идее, Тао выпускает небольшую коллекцию с лейблом TAO by Comme des Garçons.

Евгения Малыгина (Jenya Maligina) 

Евгения Малыгина (Pirosmani)«Я создаю одежду для творческих людей — для богов»

Pirosmani — как и Петербург — вне времени, моды и других буржуазных законов мироздания. Творения настоящего художника, вещи Pirosmani восхищают, подобно произведениям искусства, однако придуманы, скроены и сшиты не для музейных кладовых, а для живых, талантливых людей, которые ценят комфорт не меньше, чем оригинальный дизайн. Самый безумный экстравагантный наряд Pirosmani, истинный арт-объект, — эргономичен, легок, естественен. Острые формы оттеняют мягкие драпировки, податливый трикотаж частенько спорит с «грубой», мятой кожей, гладкие ткани — с фактурными, «рваными», облегающие, откровенные модели соседствуют с объемными, скрытными. Сложный крой украшает и упрощает жизнь: большинство произведений Pirosmani одинаково уместны в офисе, на светском рауте и неформальной вечеринке.

Евгения Малыгина — основатель и главный дизайнер Pirosmani — с 1999 года создает миниатюрные для мира прет-а-порте коллекции с энергетикой, которой хватило бы на целую вселенную. В основе бренда — концепция Antipodium: «no fashion, no trends, no season». Pirosmani по праву гордится свободой от таких условностей, как сезонность или следование трендам, поскольку каждая модель марки неизменно узнаваема и всегда актуальна. Archaeopteryx, Magus, — коллекции Pirosmani рассказывают уникальные истории жизни и любви, искусства и литературы, но главными героями всегда остаются поклонники бренда — люди смелые, сильные, неординарные.

Добавить комментарий